Um dos meus hobbies, depois do plastimodelismo é claro, é fotografar meus kits. A fotografia é um prazer a mais para o modelista, pois permite dividir o trabalho feito com o de outras pessoas, uma vez que nem sempre é possível transportar o kit ou expô-lo em amostras e concursos.

A fotografia de modelismo tem suas particularidades, sendo algumas vantajosas, outras nem tanto. Uma desvantagem é que por maior que o kit seja, ele sempre será pequeno demais para um máquina fotográfica comum. Essas máquinas exigem uma distância de, no mínimo, 80 cm, além de possuir uma lente para grandes ambientes (elas são projetadas para fotos de pessoas ou paisagens). Assim, se você deseja se dedicar a esse hobby também, esqueça essas máquinas comuns.

Nem por isso, você precisa de uma máquina caríssima para essa atividade. Eu uso uma máquina semi-profissional, com todos os ajustes manuais e ela tem me atendido bem. Como não possuo experiência com máquinas digitais, irei me restringir ao tipo de máquina que eu uso.

O que você vai precisar:

- Uma máquina manual, que permita fazer ajustes de: diafragma, que controla a quantidade de luz que entra na câmera. Essas variações vão de 22 ou 16 até 1.6.Distância (Procure uma máquina que permita aproximações até 50 cm) e velocidade (A velocidade para essas máquinas variam de 1 até 2000); Você irá precisar somente das velocidades mais baixas (1 a 30). Um item que a câmera pode ter, mas não é obrigatório é um temporizador.

- Opcionalmente você precisará de um tri-pé (Uma vantagem desse tipo de fotografia é que o kit não se mexe, e você pode deixar velocidades baixíssimas ou até mesmo abertura e fechamento manual). Se você quiser abertura manual do foco, precisará de um interruptor para acionar o disparador sem mexer na câmera. O flash para esse tipo de fotografia é dispensável.

O filme para esse tipo de fotografia deve ser o de melhor resolução possível. O ideal é o filme de ASA 800, embora seja raro de se encontrar. O filme de ASA 400 representa o melhor custo/benefício.

Ajustando a Luz e Velocidade:

Após posicionar o kit e ajustar o foco, a principal tarefa é ajustar a luminosidade (ou abertura do diafragma) e o tempo de exposição. A regra a ser seguida é "Quanto menor a abertura do diafragma maior profundidade de foco". Um problema da microfotografia é que ao focar um ponto, o restante desfoca com muita facilidade, para isso é importante aumentar a profundidade de campo. Diminuindo a abertura do diafragma ao máximo, você tem a maior profundidade de campo. Em contrapartida, quanto menor a abertura, menos luz entra e mais tempo o filme precisa ficar exposto para a imagem ser impressa no negativo.

Minha máquina possui um fotomêtro que, dada uma abertura do diafragma, indica qual o tempo mínimo que a foto deve ficar exposta. Caso sua máquina não possua esse recurso, tente usar assim: exposição maior que 4 para locais com muita luminosidade e maiores para o contrário. Por falar em luminosidade, já foi dito que o flash é dispensável. Como o filme deve ficar exposto por muito tempo o efeito do flash é como se você tivesse a pupila dilatada após uma consulta oftalmológica e fosse para um local muito claro.

Abaixo um exemplo de como essas configurações mudam drasticamente o resultado de uma foto. Ambas estão com o mesmo ajuste de foco e distância. A primeira foi tirada com diafragma bem aberto (menor campo) e flash (muita luz), além de um elevado tempo de exposição. A segunda, foi tirada com o diafragma mais fechado, sem flash e por isso teve um tempo de exposição ainda maior.

Embora a segunda foto tenha ficado bem melhor o excesso de exposição a luz, aliado a fato de estar sob uma lâmpada comum (incandecente), deixou-a com um aspecto meio amarelado. Isso se resolve diminuindo um pouco o tempo de exposição. A ajuste ideal do tempo de exposição só será conseguido após um periodo de prática.

O Ajuste e posicionamento do foco:

Outro ponto a observar é o posicionamento do foco. Mesmo com o uma maior profundidade de campo, o foco sempre estará fixo em um ponto base, dependendo da visão do artista (fotógrafo), isso pode fazer uma diferença interessante. Veja esses dois exemplos: No primeiro caso, o foco está exatamente no nariz do avião, reçaltando os detalhes do nariz transparente. Já no segundo caso, o foco está sobre a personagem, focalizando a ação.

Porém, nem sempre esse embassamento é desejado. Para evitar isso ao máximo deve-se posicionar o kit em relação a cámera de modo que a linha de foco fique alinhado com a maior parte do kit. As figuras abaixo ilustram essa idéia. Um kit posicionado de certa maneira em relação a câmera disponibliza uma região de foco menor que se posicionado de outra forma.

Dicas Complementares:

Para evitar tremidos use sempre tripé e, se sua câmera possuir, use um temporizador, pois como o filme ficará um certo tempo exposto, a câmera pode tremer durante o apertar do disparador.

Sempre que possível fotografe em luz natural. Caso não seja possível, procure fotografar em ambiente onde as cores sejam brancas, paredes ou assoalhos coloridos podem dar um tom de mesma cor na foto. Se possível use luz fluorescente e não incandecente. A câmera deve estar sempre entre a luz e o kit, cuidando para não fazer sombra sobre este.

Existem conjuntos de lentes de aproximação que podem ser usados separados ou em conjunto, aumentando a aproximação. Em geral, uma câmera com aproximação de 50 cm com lentes de aproximação de 3 a 4 vezes é suficiente para a maioria das fotos. Essas lentes são bem simples e custam cerca de R$ 30,00 cada. Bem mais barato que um conjunto focal para proximidade.

No mais, é começar a experimentar e verificar como ficam os resultado até se descobrir os ajustes ideais de iluminação e foco. Alguns rolos de filme serão gastos nessa descoberta.